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丁字のこんな場合

料理人の繊細な舌とセンスに裏打ちされた料理の数々。 ポリー氏の後を継いだメナール氏にすっかり魅了された。
前シェフのレシピがそのまま残るのはピエ・ド・コション(豚足)のココット焼きのみ。 好物につき、ありがたい。
皿と皿の間を空けない厨房のオペレーションも見事。 適切な料理の紹介と、よどみないサービスに長けたフロァスタッフも特筆だ。
紙面の不足がもどかしいが、いくら誉めても誉めたりないくらいの名店に拍手喝采。 (食用がえる)のソテーで始まったディナーは、仔うさぎ背肉のローストと仔牛ロニョンのネ。
四万円強の支払いにも何となくトクをした気分。 月日は流れて二○○六年二月。
知り合ってまもないY里氏とともに、ブルゴーニュの古酒と料理のマリアージュを楽しむために訪れた。 フトコロ具合が芳しくない二人ながら、この夜は少々背伸びしてのぜいたくだ。

選んだワインは、カミュ・ジローのポマール・クロ・デ・ゼプノ一九八五年(一万七八五○円)とミッシェル・ゴヌーの○×○×。 明記すると、Y里の面が割れるのでご勘弁。
二本の感想はここで述べるまでもない。 真鱈白子のムニエルとあんこう頭肉のソテーの盛り合わせ、牛のトリッパと骨髄とエスカルゴの蒸し煮、前菜としてはそれぞれにパンチカのある料理が早くも銘酒と握手する。
主菜はトランペット茸を添えたアンドゥイエット(豚足、豚耳入りソーセージ)、ミンチにした蝦夷鹿のパイ包み焼きの二皿。 枯れたピノ・ノワールの芳香がますます立ち上がってくる。
心配なのはBSEの影響からか、臓物類は和牛のハツがあっただけ。 もはやスペシャリテの仔牛ロニョンの不在が、かくも長きに渡るとは、想定の範囲外。
一時はちょっと勢いがなくなってきたかと思いましたが、今は持ち直したようでオープン当初からコンスタントに人気を保っているフレンチであります。 ランチはもちろん、夜も予約が必要です。
いまさら本書で取り上げるまでもない有名店、人気店でありますが、近辺の「プティ・ポワン」との比較をされたらいいかもしれません。 前々著では「内臓料理がおススメ」と記しましたが、その後再訪を重ねて私は考えを変えました。
オープンしてから支店を増やさず五年も六年も経ってしまうと、シェフはモチベーションを保つのが大変ではないか。 支店を増やす多店舗展開を目指せば、利益増大を狙えますから、客には悪影響でしょうが、経営側はやる気が持続するというものです。
このシェフはその野心がまったくないのではないか。 店がオープンする前の厨一房を確認してみてください。
この店は換気装置の問題なのか、店脇に位置する厨房の扉を開け放っているので、歩きながら厨房の中を覗くことができます。 毎日厨一房に詰めて下ごしらえから陣頭指揮しているシェフの姿を確認できるはずです。
夏には無給でフランスの有名店の厨房に入って勉強しているとも漏れ聞きました。 パティシエではなく、商売人になってしまった辻口さんに菊地シェフの爪の垢でも煎じて飲ませたいくらいです。

この店は料理のほかにもウリがあります。 ワイン、特にブルゴーニュのワインがかなり安く置いているのです。
カリスマ造り手の新しいワインから、相当に古いピッグネームの造り手のワインまで、安価で飲めることでしょう。 近所のヨジト」とは値付けのレベルが違います。
期待を裏切らない都内有数のフレンチであります。 料理はプリフィクスですが、アラカルト対応のものです。
前菜メインと雲は豊富で、その中から選べます。 特にシェフは肉料理が得意のようで、普通の食材のほかに、内鱈理もいくつか用意されています。
基本は四八○○円と六五○○円の。 ス。
料理によっては追加料金が設定されていますが、四八○○円は前菜、スープに魚か肉。 六五○○円は前菜、魚、肉とフルコース。
もちろんアミューズ、デザートにテがついています。 得意の肉だけでなく、本日のおススメとして用意される魚料理も悪くありません。
魚の種類は少ないのですが、侮れない。 前菜で食べた桜鱒のテリーヌ、フルーットマトと夏野菜のジュレ固め、肉はロニョンに地鶏レバーと豚喉肉のパイ包みなど牡蛎の前菜以外頼んだ料理はどれも満足するものでした。

ワインも村名ブルゴーニュや格付け以外のボルドーのものを一万円以内で用意しているメートルは軽いノリの人ですが、見送りに出たシェフはまったく素朴というか地味な方。 シーズンを通した料理のリーフレットを見ると、秋から冬のジビエの充実さがわかります。
同じ下町フレンチでも「モンペリエ」と段違いの完成度。 季節ごとに一時間以上かけても訪れたい店であります。
もし流行ってもクオリティを下げずに頑張っていただきたい。 麻布あたりの住人さんには、ここは地の果て江戸川区(江戸川区民の皆さんゴメンナサイ)。
とはいうものの、平井は江東区のすぐ隣、総武線で秋葉原からたったの十分だ。 それでも嫌がるパートナーを強引に誘う。
しぶしぶついてきたのは、これまたY里さん。 前回の訪問は実に六年前。

花鯛のポワレが不満だったのと、肉料理はすべて花マルであったことを思い出す。 仔牛ロースのローストとロニョンのソテー、子鳩のローストを堪能した。
殊に仔牛ロースの肉質がすばらしく、ボルドーのポイャック産とのことだった。 さて今回は「ル・ブルギニオン」では出会えなかったロニョンがいまだに健在。
その代わり、ロースのほうはしばらく提供していないそうだ。 「歓びも中くらいなり江戸川区」と相成った。
むろんロニョンは注文して、六年前と変わらぬダイナミックな肉塊に挑む。 赤ワインのシルヴァン・カティエールのシャンポル・ミュジニーニ○○一年はロニョンよりもむしろその次の一皿、鶏レバーと豚喉肉のショーソン(パイ包み焼き)との相性がピッタリ。
ソースに豚の血液を使う、いわゆるサルミ仕立てが功を奏したのだろう。 皿の出し入れの順序が逆になったが、前菜の二品は仏産のホワイトアスパラのオーランデーズと桜鱒のジュレ寄せ。
続いて魚貝を裏漉ししたスープ・ド・ポワソンと三浦半島の佐島に揚がったモトムツヴァプール(蒸しもの)。 ここまではレバノンの白ワイン、シャトー・ムサール一九九六年と合わせる。
ワインの産地は、誰しも一度は耳にしたことのあるベッカー高原。 連合赤軍や重信房子の名前が瞬時に連想されるが、広々としたぶどう畑が拡がるのどかな高原なのだそうである。
意外や意外。 ンチでは「ラミティエ」、イタリアンではこの「たまキャアノ」をまず教えます。

本格的なビストロ料理の店である『ラミティエ」と蓬料理の延長線上にある「たまキャァノ」とは、その位置づけは違うと思うのですが、どちらも立地の妙を差し引いても支払い額に対する満足感はかなりのものであると考えます。 ワインも値付けは安く、高いものはありません。
料理の方向性(どちらかというと軽めで安い)に合わせているのでしょう、数千円のワインしか用意されていません。 気楽に居酒屋感覚で利用できるイタリアン。
ブリでの入店が難しいところが難点ですが、この形態のイタリアンが都心にないことから、料理にオリジナリティなくとも○とさせていただきました。 イタリア風小料理屋といった感じでしょうか。

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